|
|
ОглавлениеАвиасообщение. Железная дорога. Автобусы. Транспорт и размещение. Общественный транспорт Описание достопримечательностей Исторические справки. Полезные ссылки Для бесплатного чтения доступна только часть главы! Для чтения полной версии необходимо приобрести книгуОписание достопримечательностейНачать прогулку по центру Вены можно из разных точек, включая великолепный собор святого Стефана и знаменитую венскую Оперу. Мы же стартуем от площади, украшенной памятником самой известной правительницы Австрии, императрице Марии-Терезии (Maria Theresien-Platz). Памятник стоит на краю бульварного кольца, называемого просто Ринг (Ring) – это кольцо, окружающее район старой застройки появилось на свет в середине XIX века, когда потребность в обороне столицы у правительства отпала, и оказалось возможным снести крепостную стену. Теперь на месте укреплений пышет жизнью многорядная улица, на которую выходит множество интересных зданий. Хофбург, Ратуша, музей, Опера, шикарные отели и модные бутики — всё это великолепие плавно проезжает мимо, когда едешь на трамвайчике вдоль по Рингштрассе. По Рингу мы ещё пройдёмся, а пока вспомним про слова Марии-Терезии: "Пусть другие сражаются, а ты прирастай браками, счастливая Австрия". Действительно, укрепляя династические узы, эта незаурядная особо за 70 лет своего пребывания у власти добилась большего, чем другие достигают военными победами. Соответственно, памятник, созданный в 1887 году Каспаром фон Цумбушем, изображает Марию-Терезию сидящей на троне в полной величия позе. Постамент окружают многочисленные фигуры тех, кто прославил страну в XVIII веке; там присутствуют как полководцы, так и деятели политики и культуры, в том числе Гайдн, Глюк и юный Моцарт. Обрамление памятника состоит из аккуратного сквера с клумбами и цветами, повсюду расставлены скамейки, так что при желании можно долго сидеть на площади, рассматривая окрестные здания: как- никак, рядом находятся два крупнейших музея и бывший императорский дворец. Вот к нему мы и направимся. Как театр начинается с вешалки, так и императорский дворец Хофбург (Hofburg) начинается с ворот Heldentor, ворот Героев, или, как их официально называют, Внешних ворот. Эта массивная постройка с пятью высокими арками отсекает дворцовый ансамбль от шумного Ринга, создавая у посетителя должное впечатление от будущей встречи с Хофбургом. Построили ворота в период с 1821 по 1824 годы по проекту итальянцев Пьетро Нобиле и Луиджи Каньола. Новая конструкция не несла, конечно, никакой военной нагрузки в отличие от старых ворот, выстроенных ещё в XVII веке, когда Вене грозили турки. Напротив, церемониальная сущность ворот была подчёркнута после Первой Мировой войны, когда постройку хотели превратить в мемориал павших воинов — в 1933 году этот замысел был воплощён в жизнь австрийским правительством. Ворота выводят нас к площади Героев, Heldenplatz, производящей несколько странное впечатление: тем, кто видит её впервые, кажется, будто некий великан слопал кусок праздничного пирога, потому что в центре стоит элегантное здание, и справа имеется похожее, а слева пусто. Там ведь по идее должен был находиться один из корпусов монаршей резиденции, который так и не был построен. Отсутствие симметрии как назло подчёркивают два расположенных друг напротив друга памятника австрийским полководцам, Евгению Савойскому и эрцгерцогу Карлу. За первым стоит здание, за вторым аналогичная постройка отсутствует. Эта пустота, конечно, позволяет беспрепятственно бросить взгляд на интересное здание городской ратуши, однако было бы чертовски интересно увидеть весь ансамбль дворца в полноценном виде. Вдоволь посетовав на отсутствующее крыло дворца, обратим теперь взгляд на его парадный фасад. Нынешняя официальная резиденция президента Австрии с 1279 по 1918 год была главной резиденцией императорской семьи. Считается, что едва ли не каждый правитель совершенствовал и улучшал комплекс зданий, да, признаться, что-то не очень заметны их труды — когда ходишь по помещениям музея, не перестаёшь удивляться, в каких спартанских условиях жили австрийские правители. Позолота и вычурные украшения, столь характерные для помещений, занимаемых российскими императорами, тут практически отсутствует. И если, положим, в Екатерининском дворце буквально каждый зал наполнен интересными экспонатами, то в Хофбурге искушённому глазу придётся сильно постараться, чтобы найти нечто оригинальное, такое как огромный серебряный сервиз на сотню персон... Поскольку дворец не представляет собой сплошной постройки, сквозь него можно без труда пройти, да и проехать, как это делают многочисленные фиакры, поджидающие своих жертв в окрестностях Хофбурга. Последуем их примеру, в смысле не доверчивых туристов подстерегать начнём, а проследуем на северо-восточную сторону дворца, где нам сразу попадётся раскопанная площадь — на ней найдены следы римской цивилизации. Оставив их в покое, взглянем на церковь святого Михаила (Michaelerkirche), которая в сравнении с вычурной громадой дворца Хофбург может показаться скромной, даже несколько простецкой. Это, конечно, далеко не так: перед нами одна из старейших и наиболее уважаемых церквей Вены, основанная ещё в XIII веке. О тех временах нам напоминает готическая башня, украшенная длиннющим шпилем, тогда как барочный фасад здание обрело в восемнадцатом столетии, во время очередной переделки; изначальный романский стиль храмом по большей части утрачен. Не сохранился по большей части и старинный интерьер — значительная часть церковного убранства выдержана в стиле барокко и относится ко второй половине XVIII века. С Веной, оно часто так: вроде бы здание смотрится неплохо, и это максимум, что можно о нём сказать, ан глядь — перед нами нечто старинное и уникальное. Кстати, такое старинное и уникальное лежит совсем неподалёку; стоит нам пройти по напичканной модными магазинами улице Kohmarkt и свернуть на знаменитую артерию Graben, как почти сразу перед глазами поднимется махина церкви святого Петра (Peterskirche), чья история теряется в глубине веков. Некоторые историки даже считают, будто основал храм самолично император Карл Великий — этому нет никаких доказательств, да и от тех времён в облике Петерскирхе совсем ничего не осталось, даже если и было что-то. Так или иначе, а впервые церковь упоминается в 1137 году, а свой теперешний вид она обрела спустя много веков, уже в Новое время: сгорев в середине XVII века, храм был восстановлен по новым канонам и обрёл истинно барочный вид. Работы продолжались более трёх десятилетий, по истечении которых Вена с удивлением увидела постройку новой конструкции — такого рода архитектурный стиль ещё только входил в местную моду. Под стать внешнему оформлению оказался интерьер, великолепно оформленный также в стиле барокко. Что касается Грабена (Graben), на котором мы в данный момент стоим, то, пожалуй, во всей Вене не найдётся другой такой запруженной народом улицы. Это популярнейшее место для покупок и прогулок, так что поток жителей Вены и гостей города не иссякает тут даже поздним вечером. А ведь в раннем средневековье никто, пожалуй, не мог бы предугадать, какая судьба уготована этой территории — она была всего лишь крепостным рвом, который был засыпан только в XIII веке. Вот с того времени и начался крутой поворот в жизни Грабена, ставшего поначалу рынком, а потом превратившегося в элегантную улицу. Важную роль в этом превращении сыграло месторасположение улицы, соединяющей духовный центр Вены, собор святого Стефана, с дворцовым комплексом Хофбурга — по этому пути неоднократно проходили пышные шествия, так что рынку пришлось отправиться восвояси. XIX век принёс сюда многочисленные здания самого красивого вида, так что превращение завершилось окончательно. Раз уж мы начали движение в сторону собора святого Стефана, будет разумно продолжить его, даром что за спиной остаются несколько интересных кварталов. Мы к ним ещё вернёмся чуть позже, а пока бросим взгляд на так называемую Чумную колонну (Pestsäule). Опустошительная эпидемия чумы, поразившая Вену в 1679 году, заставила императора Леопольда I дать обет строительства памятника в честь святой Троицы. В том же году этот обет был исполнен, и на одной из центральных улиц австрийской столицы появился деревянный монумент соответствующего содержания. Ну а вскоре начались работы по созданию мраморной колонны, и хотя работы несколько затянулись, к 1693 году дело было сделано. Воплотил символ избавления в жизнь скульптор Матиаш Раушмиллер, а в оформлении принимала участие такая известная личность, как Фишер фон Эрлах. Получившаяся композиция производит большое впечатление, особенно если удастся разгадать всю символику сплетённых фигур, над которыми возвышается знак победы Веры над болезнью. Внимание! Авторские права на книгу "Путеводитель по Вене" (Шуббе Вацлав) охраняются законодательством! |
||||||||||||||||||||||
