Книги

Профессиональное макетирование и техническое моделирование. Краткий курс. Учебное пособие

Смирнов В.А.

Возрастное ограничение:

Жанр:

Искусство

Издательство:

Проспект

Дата размещения:

17.10.2016

ISBN:

9785392233922

Язык:

Объем текста:

161 стр.

Формат:

epub

Раздел III.
Технология изготовления макета

Глава 1.
Макеты архитектурных объектов

Официально архитектурный макет — это объемно-пространственное изображение проектируемого или существующего (существовавшего) сооружения, здания, города или их частей.

Архитектурный объект вами выбран. Вы внимательно ознакомились с технической документацией, схемами, чертежами, планами. Вы хорошо продумали, как и из каких материалов будете изготавливать все части вашего макета.

Для архитектурного макета нужен подмакетник. Поэтому всю работу можно условно поделить на две составляющие:

• Изготовление самого макета

• Изготовление подмакетника. Если подмакетник с ландшафтом (ландшафтный макет), тем более со сложным рельефом местности, нужно понимать, что работа над ним может занять значительную часть времени работы над всем проектом.

Макет

• При изготовлении фасадных частей макета можно воспользоваться двумя методами. Первый — это вырезание полностью отдельных фасадных стен. Второй — изготовление развертки всех стен на одном куске материала. Во-втором случае в вашем макете будет только один стыковочный (клеевой) угол, остальные углы здания — и внешние, и внутренние — будут просто согнуты после подрезки материала изнутри.

• На основании чертежей, выполненных в масштабе 1 : 1 к макету, вырезаются основные фасады здания. Для этого нужно проделать самый трудоемкий процесс — вырезание оконных проемов. Хорошо если есть возможность заказать лазерную резку по вашим чертежам. Если такой возможности нет, приготовьтесь к долгому, кропотливому и очень ответственному труду. Вырезание окон и дверных проемов на стенах здания — один из самых важных процессов в макетировании зданий. От того, насколько ровно будут вырезаны окна, особенно когда их много и они достаточно близко друг к другу, будет зависеть весь внешний облик вашего макета. Не нужно бояться этой работы. С тыльной стороны материала кронциркулем с двумя иголками делаем вертикальную и горизонтальную разметку. Чтобы не запутаться в разметке, заштрихуйте те части, которые вам надо вырезать. Теперь, как бы ни лежал лист, на котором вы режете окна, вы никогда не запутаетесь, что именно вы вырезаете.

• Стены должны быть полностью подготовлены к сборке. На данном этапе вклеивают оконное остекление с уже приклеенными рамами, двери, то есть все, что приклеивается с внутренней стороны. Если в макете планируется внутренняя подсветка, необходимо проверить стены на просвечивание. Стены не должны просвечивать от внутренней оконной подсветки.

• По генплану изготавливается основание здания, или, если нужно, фундамент (цоколь здания), или же внутренняя площадка, к которой будут крепиться стены.

• Собирается периметр здания, то есть склеиваются все стены в коробку. При необходимости на данном этапе вклеиваются все необходимые этажные перекрытия, крепятся осветительные элементы, приклеиваются ребра жесткости и усиления, угловые фиксирующие элементы. Если применяется подсветка, вся «коробка» проверяется на просвет. Закрываются щели.

• На основании плана кровли (крыши) изготавливается крыша здания. План кровли должен быть в комплекте чертежей. Если такового нет, должен быть вид здания сверху. Если крыша сложная, многоскатная и составная, все ее части нужно хорошо подогнать друг к другу и к периметру здания. Как правило, макеты выставляются не очень высоко, поэтому, чисто автоматически, крыша — это первое, на что зритель обращает внимание. По тщательности ее изготовления и подгонки к стенам складывается самое первое впечатление обо всем макете. Поэтому крыша, кровля, все, что на ней размещается, должны быть особо тщательно сделаны. Не должно быть щелей, просветов, подтеков клея или краски. Все технологические и декоративные элементы нужно надежно, аккуратно и ровно закрепить.

• Согласно чертежам и схемам изготавливаются декоративные элементы здания: балюстрада, балконы, лоджии, эркеры, бордюры, то есть все накладные элементы несущих стен.

• Все изготовленные элементы приклеиваются в необходимых местах на здании.

• Монтируется подсветка в основание (фундамент) в заранее подготовленных местах.

• Здание монтируется на фундамент, основание. Крыша монтируется в последнюю очередь. Никогда не надо спешить с приклеиванием крыши. Зачастую появляется необходимость что-то подправить, переклеить на стенах изнутри, поменять подсветку, усилить стены дома.

• На подмакетник сам макет крепится в последнюю очередь.

Подмакетник

Конечно, ваш макет дома можно просто поставить на полку или на стол. Но, конечно же, удобнее, практичнее и красивее, если плод ваших усилий и трудов будет стоять на какой-то подставке. Это может быть простой планшет или серьезный подмакетник. Опять-таки все зависит от характера вашего макета. Если окружающая ваш макет территория плоская, то есть не имеет значительных перепадов по высотам, вполне можно ограничиться простым планшетом, то есть твердым листовым материалом (фанера, ДВП и т. д.) подходящего размера, на котором вы разместите газоны, площадки, стоянки, дороги, тротуары и все остальное.

Если у вас задуман (или необходим по ТЗ) сложный рельеф или вес макета здания получается значительный, лучше сделать каркасный подмакетник. Подмакетник также лучше делать, когда весь макет имеет подсветку или еще как-то электрифицирован. Тогда в подмакетнике можно поместить всю необходимую начинку: провода, блоки питания, выключатели, микросхемы и проч. Такое основание удобно и для перестановки макета с места на место, и для транспортировки.

Алгоритм работы с планшетом и подмакетником

• На основании чертежа генплана или вашего замысла определяется нужный размер территории, окружающей ваш макет. Исходя из этого делается выбор между планшетом и подмакетником и определяется их размер.

• Размер планшета — это размер вашего генплана. На него послойно наносятся необходимые перепады по высотам, начиная с нижней поверхности, которая может быть, например, уровнем проезжей части, дороги, шоссе. Чуть выше идет следующий по высоте слой, например тротуар с поребриком. Следующий по высоте — уровень газонов. Высота (толщина) слоев зависит от масштаба макета. Для планшета обычно берут листовой ДВП (древесноволокнистая панель или прессованный картон). ДВП достаточно жесткая, легко пилится и шлифуется. Подобная панель легко красится или покрывается лаком

• Для подмакетника уже нужен каркас — рама, на которой закрепляется планшет.

• Если на ландшафте есть водная поверхность, которая имеет глубину, то в планшете делается вырез по максимальному контуру водоема (пруда, речки, бассейна). С обратной стороны листа планшета набирается необходимая «глубина». Как делать подмакетник и ландшафт с имитацией водной поверхности, мы рассмотрим в следующих разделах. В этом случае высота подмакетника будет диктоваться глубиной водоема.

• Есть другой способ изготовления водоема. Вся поверхность (ландшафт) поднимается с таким расчетом, чтобы дном водоема был верхний лист подмакетника.

• Далее осуществляются работы по изготовлению ландшафта. Формируется поверхность. Имитируется необходимое покрытие. Расставляется изготовленная заранее (или купленная) зелень (деревья, кусты, клумбы, трава).

3.1.1. Сборка макета

Наконец затянувшееся вступление закончилось, и если у вас хватило терпения дочитать до этого места, значит, макетирование точно для вас.

Алгоритм сборки макета обычного здания выглядит достаточно простым: подготовить фасадные стены, покрасить или закатать пленкой, вырезать в них оконные и дверные проемы, наклеить пленку для окон, вырезать фундамент или «пятно» дома, вырезать и склеить крышу, собрать стены, фундамент и крышу в одно целое. Дом готов.

На деле весь процесс проходит несколько сложнее и дольше. Изготовление макета в мастерской и в домашних условиях, конечно же, сильно различается. В мастерской есть и запас материалов на выбор, есть краски, инструмент и место для работы. Дома же большинство работ делается вручную, а все необходимое придется покупать или же докупать.

Все начинается с фасадных стен. Есть несколько способов разметки и кроя стен здания. Как и во многих других случаях, есть работа, полностью рассчитанная только на свои руки и мастерство, и работа, переданная сторонним фирмам, которые могут сделать лазерную, фрезерную и плоттерную резку.

Лазерная резка

Самый простой способ — большинство рутинной работы доверить фирмам, которые занимаются резкой. Чаще всего все виды резки делаются в одной и той же фирме. Вы подготавливаете файл с чертежом развертки вашего дома, со всеми необходимыми вырезами, т. е. окнами, дверями и проч. Готовите материал (ПВХ, к примеру) с уже закатанной самоклеящейся пленкой поверхностью. Отдаете на лазерную резку в фирму и через какое-то время получаете ваши фасады с уже вырезанными оконными и дверными проемами. Очень удобно, никакой рутины, ровненькие двери и окна. Особенно хорошо пользоваться лазерной резкой, когда вам нужно собрать многоэтажку с большим количеством окон. Так же вы поступаете с самоклеящейся пленкой. Готовите файл со всеми необходимыми переплетами, рамами и проч., отдаете на плоттерную резку и получаете лист со всем необходимым. Лист, который нужно только очистить от ненужных деталей и перенести на готовый лист прозрачного пластика.

Совет. Прежде чем отдать лист материала с уже закатанной цветной пленкой в резку, покройте пленку обычным бумажным малярным скотчем. Это предотвратит появление на лицевой стороне подпалин от работы лазерного резака.

Лазерная резка ПВХ имеет один существенный недостаток: торцевые части материала, там, где проходит лазерный луч, имеют слегка подгоревшую поверхность. То есть периметр вырезанных лазером окон будет иметь коричневатый цвет от обгоревшего ПВХ. Если учесть, что периметр оконных проемов в настоящем строительстве в основном белого цвета (либо цвета самой стены), коричневатый оттенок обгоревшего ПВХ вам вовсе ни к чему. После такой резки периметр оконных и дверных проемов потребует дополнительной обработки — очистки подгоревшего слоя. Либо модельным ножиком, либо наждачной бумагой следует зачистить все периметры, которые вырезались лазером. Как вариант, если окна достаточно большие, материал фасада толстый, да и окон не так уж много, — по периметру оконные проемы оклеить бумагой, пленкой. Зачистка в данном случае все равно нужна.

Помните: без обработки места после лазерной резки будут плохо склеиваться. На поверхности остается пыль от сгоревшего материала, которая не даст получить надежное клеевое соединение. Требуется предварительно их зачистить (ножом, наждачкой) или протереть тряпочкой с растворителем, ацетоном.

Плоттерная резка

Еще один способ значительно ускорить однотипную, рутинную работу. Когда на макете большое количество окон, то, соответственно, понадобится и большое количество однотипных оконных переплетов. На многих макетах оконные переплеты имитируют все той же самоклеящейся пленкой типа ORACAL. Толщина пленки вполне будет соответствовать толщине оконной рамы в масштабе. Оконная рама имеет переплет по периметру, плюс разделения на части окна, фрамуги. А если таких рам несколько сотен? Сколько времени уйдет на вырезание из пленки? Вот для этого и понадобится плоттерная резка пленки. Подготовив файл со всеми рамами, которые вам необходимы, и кусок самоклеящейся пленки с запасом, вы отдаете все это на плоттерную резку. Если вы правильно подготовили файл для резки, то вырезанные оконные рамы будут не только аккуратными и ровными, но и совпадающими по вертикали и горизонтали с оконными проемами фасадов. Лист пленки с вырезанными рамами потребует только одной предварительной подготовки, а именно зачистки листа от ненужных элементов. Вся лишняя пленка между рамами и внутри них должна быть очищена с подложки. На ней должны остаться только оконные рамы, нужные вам детали.

В каталоге самоклеящихся пленок есть и специальная монтажная пленка. Она применяется тогда, когда вырезанные плоттером части рисунка необходимо перенести на нужную поверхность. Монтажная пленка имеет слабую прилипаемость, достаточную, впрочем, для того, чтобы цветная пленка пристала к ней. При помощи монтажной пленки комплект оконных рам целиком переносится на материал для имитации окон (прозрачный полистирол, ПЭТ, целлулоид и т. д.). Теперь вам осталось только вырезать готовые окна с рамами, целыми блоками по вертикали или горизонтали и приклеить на фасадные стены.

Совет по оконным переплетам. Как и в случае с окнами (варианты — ручная резка, лазерная резка), оконные переплеты можно изготовить двумя способами. Способ 1: по подготовленному вами компьютерному файлу оконные рамы, переплеты другого остекления отдаются на плоттерную резку. Получив лист самоклеящейся пленки необходимого вам цвета, с уже нарезанными переплетами, вы просто зачищаете его от ненужных элементов и переносите на лист прозрачного пластика, который будет имитировать остекление. Переносить готовую плоттерную резку после зачистки лучше так называемым «мокрым» методом — когда прежде чем снять с бумажной подложки «самоклейку» нужно обильно смочить лист пластика водой с любым моющим средством. Пленка не будет сразу же «намертво» приклеиваться к поверхности, что даст вам возможность выровнять ее, разгладить складки и удалить воздушные пузыри. Это можно сделать мягким шпателем, губкой или просто тряпочкой. Вода из-под пленки выгоняется, и лист оставляется для просушки.

Рис. 12. Простые методы изготовления оконных переплетов.Верхний рисунок: вырезанный из самоклеящейся пленки оконный переплет 1 наклеивают на подготовленный кусочек прозрачного пластика 2. Готовую деталь 3 приклеивают на внутреннюю сторону стены дома 4.Нижний рисунок: нарезанные полоски (самоклеящаяся пленка, цветная бумага и т. д.) 5 приклеивают на кусок прозрачного пластика 6. Полученную деталь 7 приклеивают к стене 8

Есть альтернативный метод изготовления всех переплетов. Он практически ручной и, как вся ручная работа, достаточно трудоемкий, зато применим в любых условиях, включая домашнее изготовление. Из пленки-самоклейки нарезаются полоски нужной ширины. Прорезать нужно только пленку, без подложки — так ваши полоски-переплеты лучше сохранятся. Вот из этих полосок вы и будете выклеивать оконные, балконные и другие переплеты остекления. Можно полоски клеить внахлест, но более аккуратно будет выглядеть наклеивание встык. Работа эта тоже кропотливая, требующая аккуратности и терпения. Можно конечно каждую раму вырезать отдельно, удаляя вырезанные лишние элементы, но этот метод хорош, когда окон — 5–10 штук. А если их не одна сотня? Да, тогда работа станет просто длительным каторжным трудом. Для многоэтажных домов массовой застройки, для макетов целых кварталов и комплексов такая ручная работа будет неоправданно дорогой и длительной.

Метод разметки окон и углов с использованием распечатки чертежа фасада

Можно избежать длительной разметки окон и дверей, если сделать распечатку чертежа фасада на тонкой бумаге. Затем ее нужно в нескольких местах зафиксировать на материале, чтобы она не отрывалась и не съезжала, и прямо по чертежу делать все необходимые вырезы фасадной части дома. Это позволит вам избежать погрешностей при вычерчивании проемов и ускорит процесс изготовления фасадов.

Этот способ, конечно, более трудоемкий, чем способ с применением лазерной резки, но дает экономию времени на точной разметке окон и других проемов.

Еще один способ разметки

Пожалуй, самый трудоемкий. На тыльной стороне делается полная разметка всех вырезаемых частей фасада (зеркально, конечно). Разметку хорошо производить кронциркулем — так будет точнее и аккуратнее. Затем макетным ножом, запасшись терпением, вырезается все необходимое. Не всегда это будет ровно и аккуратно, но зато полностью хенд-мейд, сделано вашими руками. И все будет зависеть полностью от вас.

Предположим, что вам нужно собрать макет коттеджа или загородного дома. Дом обычный, двухэтажный, с простой двухскатной крышей и мансардой на одном из скатов. У дома будет крыльцо или веранда. Размеры дома — 9 × 7,5 метра. Для начала вам понадобятся чертежи, планы и другая документация. Если вы делаете этот макет на заказ, тогда у вас должен быть комплект чертежей. Если вы делаете макет полностью сами, вам нужны будут основные размеры. Если дом реально существует, то размеры на эскизе можно будет проставить самому. Желательно, конечно, иметь чертежи фасадов коттеджа в нужном масштабе, то есть 1 : 1 к вашему макету. Тогда изготавливать стены будет гораздо проще.

Для начала выбираем масштаб, более удобный для макета, который будет показательным и одновременно не будет занимать много места. Если взять масштаб 1 : 50, то размеры макета самого дома будут: делим 9 метров, или 9000 мм, на 50, получаем 180 мм, делим 7,5 метра на 50–150 мм. Прикидываем по обычной линейке 180 × 150 мм, домик получается совсем маленьким. Лучше подойдет масштаб 1 : 25 или 1 : 30. В 25-м масштабе размер коттеджа получается 360 × 300 мм. Такой масштаб более удобен для макета. Не нужно будет возиться со слишком мелкими деталями. Оконные рамы тоже будут вполне нормальной ширины. В общем, все детали будут не сложны при изготовлении.

Подразумевается, что вы уже выбрали материал, из которого будете делать свой макет. Это может быть или подручный материал, который вам доступен, или листовой ПВХ, что, конечно, будет оптимальным вариантом.

Материал для изготовления такого макета можно выбрать разный. Это может быть картон, гофрокартон, сэндвич-панель, ватман. Кто-то делает из фанеры, кто-то — из пенопласта. Работать можно с разными подходящими листовыми материалами, вопрос лишь в том, насколько трудоемкой будет ваша работа и какую технологию вы выберете.

Изготовление стен

Можно посоветовать пару вполне доступных и недорогих методов изготовления стен макетов в домашних условиях.

Первый — с применением гипса, алебастра или сухих строительных смесей. Этот способ хорошо подходит для имитации каменных или кирпичных домов. Метод несколько трудоемкий, зато результат вашей работы удивит всех, в том числе и вас. Метод подходит для разных масштабов. Он хорош не только для создания макетов. При помощи заливки можно делать диорамы на военную тему, в которых есть полуразрушенные дома, обломки стен и т. д.

На гладкой ровной плите подходящего размера (это может быть дверца от старого серванта или от тумбочки, лист стекла или зеркало) из толстого картона делаем опалубку по размеру стены. Опалубка — это бортики, собранные в коробку, выше, чем нужная толщина стены. Коробку можно зафиксировать на плите малярным скотчем. Потом его легко убрать. Поверхность плиты для заливки можно смазать чем-то жирным (например, вазелином), чтобы застывший гипс (алебастр) легко отстал от поверхности. При необходимости — сделать опалубку для арок, оконных и дверных проемов. В общем-то, их можно будет вырезать и после застывания материала. Все зависит от их количества и удобства заливки. Дальше нашу стену нужно армировать, особенно если она тонкая и большая по плоскости. Это также потребуется, если на стене большое количество окон. Такая стена без арматуры будет слишком хрупкой.

Армировать стены можно кусочками проволоки, в разном направлении, вдоль и поперек. Проволоку можно сплести крест-накрест. Можно вместо проволоки использовать разные подручные материалы: трубочки, палочки, деревянные шпажки для шашлыков, каминные спички. Желательно, чтобы арматура была на всю длину и высоту стены.

Готовим асбестовый или гипсовый раствор для заливки. Могут подойти и сухие смеси для штукатурки и выравнивания стен при ремонте. На внутренних стенах бортиков опалубки необходимо провести четкие, хорошо видимые линии уровня заливки. Плита для заливки должна быть выставлена по уровню идеально ровно, иначе стена получится разной по толщине. Смесь встанет не сразу и сама зальется в уровень. При заливке шпателем нужно «помочь» смеси растечься по всем углам и трудным местам. Оставляем заготовку на просушку, пока смесь полностью не встанет. В качестве облицовочного материала можно использовать ватман, картон, бумагу, то есть заливать на этот материал в качестве подожки на плите.

Рис. 13. Изготовление стены методом заливки. На ровной плите 2 крепится бортик по контуру стены. Заранее вклеиваются прямоугольники по размеру окон и проемов (арок) в стене. В готовую форму выливается разведенная смесь. При необходимости стена армируется

Зачем так сложно и трудоемко? Затем, что фактура материала после застывания будет похожа на натуральный камень, известняк. Такой материал хорошо красится водорастворимыми красками. На готовой стене легко прорезать канавки, имитирующие швы кладки камня или кирпича, целиком всей стены или ее части (фундамент, например, декоративная окантовка окон и т. д.).

Для диорам, изображающих боевые действия, стены, полученные таким способом, легко «превратить» в полуразрушенные, что будет выглядеть особо реалистично, поскольку материал для стен мы делали таким же способом, что и настоящие стены.

Конечно, дом со стенами из такого материала будет не очень легким, зато выглядеть он будет очень фактурно и реалистично.

Еще один метод изготовления стен

Может подойти в тех случаях, когда основного материала для макета просто нет. Строительные магазины или базы есть, пожалуй, везде, в пределах досягаемости. Наверное, в каждом строительном магазине можно найти потолочную плитку из ПВХ. Размеры плитки бывают 300 × 300 и 500 × 500 мм. Толщина такой плитки колеблется от 5–8 мм до более толстой. Цвет плитки бывает разный, но ее можно покрасить. Материал этот достаточно дешевый. Он хорошо красится, что немаловажно в макетировании. Можно также оклеивать плитку самоклеящейся пленкой типа ORACAL.

Вот эта плитка и может стать основным материалом для строительства макета выбранного вами здания. Плитку можно наклеить на картон, на ватман с уже нанесенной разметкой фасадов. Если вы делаете единую развертку, то на размеченный лист бумаги можно наклеивать подготовленные по высоте куски плитки. ПВХ плитка легко режется, клеится и красится. И хотя ее размеры могут ограничить размеры стен, не надо бояться стыков. Хорошая подгонка, ровная линия отреза помогут вам избежать грубых, заметных щелей. Картон или ватман могут послужить дополнительным усилением материала, сама плитка весьма хрупка. Помимо ПВХ, такую же потолочную плитку делают еще из вспененного полистирола — пенополистирола. Свойства у такой плитки почти такие же. Она имеет большую плотность, более жесткая. Толщина ее — 9–14 мм.

При выборе плитки внимание следует обратить на плотность материала, лицевую сторону — желательно без рисунка и рельефа. Покупать лучше просто белую, хотя оттенки легко перекрываются покраской. Быть может, вы подберете плитку сразу в цвет вашего макета. В этом же отделе магазина вам посоветуют подходящий клей. Это может быть клей «Титан» или «Клей-Монтаж». Плитка экологична, без запаха, работать с ней — одно удовольствие.

Развертка или отдельные стены

При изготовлении стен, там, где это возможно, лучше сделать одну развертку всех стен на одном листе материала. Это удобнее, поскольку не надо будет стыковать и склеивать все четыре угла вашего макета. Высота стен после вырезания будет одинаковой, проще размечать и вырезать окна и двери на одной высоте. При сборке у вас получится один склеенный угол, который проще и удобнее и клеить, и подгонять.

На листе вашего материала делается вся разметка. Она производится на внутренней стороне, то есть вся разметка будет зеркальной. Нужно сразу на этом этапе разметить все проемы для вырезания. Разметить уровень второго этажа, если у вас будет такое разделение. В общем, нужно продумать технологию так, чтобы было удобно и не пришлось потом делать разметку или приклеивать каких-то детали на уже собранном каркасе дома. Линии, по которым будут сгибаться углы, должны быть подготовлены. Они должны легко и свободно сгибаться на необходимый угол (обычно 90 градусов). Если это картон, можно, слегка надавливая, надрезать его не до лицевой стороны, если картон тонкий, можно по линейке провести тупой стороной кончиков ножниц по линии сгиба. После материал нужно попробовать согнуть, он должен легко, без нагрузки держать нужный угол. Если это ПВХ листовой, то углы нужно будет подрезать особым способом, чтобы материал сгибался без усилий. С более жесткими материалами, например, если вы делаете макет из фанеры, вариант развертки не подойдет. Все стены придется делать отдельными частями.

Рис. 14. Подрезание материала (ПВХ) для аккуратного сгибания под углом 90 градусов: 1 — материал прорезается почти до лицевой поверхности с внутренней стороны стены; 2 — на ровной поверхности с торцом 90 градусов (это может быть обычный стол) стена сгибается по линии реза. Материал при этом не должен рваться или ломаться. Если сгибание не получается, необходимо немного дорезать материал. На каждой из сторон угла параллельно линии сгиба прочерчивается линия на расстоянии, равном толщине материала. Эта линия и будет линией срезания материала, как показано на рис. 14, п. 2 и 3. Материал можно аккуратно срезать модельным ножом, при необходимости выровнять наждачной бумагой, приклеенной на плоскую жесткую оправку. Если материал срезан ровно и правильно, то угол должен сложиться легко и без усилий

Рис. 15. На рисунке показана единая развертка простого строения, с подрезанными под 90 градусов углами. Такой метод дает возможность получить аккуратные бесклеевые углы. Для четвертого, замыкающего, угла торцы обеих стен тоже подрезаются по линии, отступающей от края на размер толщины материала

После разметки контуров стен и всех проемов, которые надо будет вырезать, необходимо оформить лицевую сторону материала, то есть покрасить, наклеить пленки, придать необходимую рельефность. Рельефность нужна, если фундамент будет вырезаться сразу вместе со стеновыми панелями, как цокольная часть дома. Если же эта часть будет несколько выступать (что, как правило, и бывает часто), то лучше цоколь выделить уже потом, можно даже после склеивания всех стен в коробку. Можно облицовку фасадной части сделать и до разметки, но есть вероятность, что при разметке вы испачкаете, затрете лицевую часть.

После разметки можно начинать вырезать оконные и дверные проемы. Резать мягкие материалы, такие как ПВХ, картон, ватман, полистирол (тонкий), лучше всего на чем-то твердом. Это может быть стекло, оргстекло, зеркало. Дело в том, что после прорезывания оконных проемы на мягком материале в качестве подложки края прорезанных мест будут загибаться наружу. Будет получаться бортик по периметру вырезанного окна или двери. Потом его довольно сложно убрать. Если материал прорезается на жесткой основе, такого бортика не будет. И хотя, конечно, кончик макетного ножа будет быстро тупиться, лучше менять лезвие, чем потом делать лишнюю работу.

Совет по вырезанию окон. Для ровного и аккуратного вырезания окон желательно иметь металлическую линейку длиннее, чем самая длинная фасадная часть вашего макета, или длиннее развертки всех фасадных стен. Если вы делаете стены не по отдельности, а целиковой разверткой. вначале прорезайте только горизонтальные или только вертикальные линии окон. Даже если стены вашего макета сделаны из ПВХ толщиной 1 мм (обычная толщина для стенок макета, еще используется 2–3 мм ПВХ), не старайтесь за один проход прорезать материал до лицевой стороны. Здесь спешка мо-жет обернуться очень некрасивым видом на лицевой стороне. Резку окон лучше делать макетным ножом с выдвижным лезвием и углом 30 градусов. Такой острый кончик лезвия позволит более четко и аккуратно прорезать окна в углах. Прорезать каждую линию периметра окна нужно с разных сторон. То есть если вы резали с одного угла, переверните материал, чтобы резать с другого угла. Таким образом, углы будут прорезаны изо всех сторон. Так прорезают все стороны окон — с разных сторон и не с одного прохода. В идеале вырезанная часть окна должна сама выпасть из листа — это означает, что резали вы аккуратно, со всех направлений, и на лицевой части по периметру окна не будет «бахромы». После двух–трех проходов ножом по линейке можно попробовать резать без нее, если рука тверда и зорок глаз. Лезвие ножа должно быть строго перпендикулярно поверхности материала, оно не должно «болтаться» и «вихлять» из стороны в сторону.

Рис. 16. Разметка и вырезание оконных проемов. Чтобы во всех положениях материала не прорезать лишних линий, рекомендуется вырезаемые окна пометить любым способом. Врезанные оконные проемы должны выпадать сами по себе, без усилий. Иначе потом придется поправлять, подрезать недорезанные углы. А это — дополнительные работа и время

Фасадная часть стены к данной операции уже должна быть подготовлена, то есть или окрашена, или оклеена пленкой. Поэтому вырезание окон в углах нужно делать особо аккуратно, строго с угла и до угла. Помните: любое неверное движение ножа — и на лицевой, фасадной части появится лишний надрез, который будет трудноустраним и хорошо заметен.

Да, эта операция займет много времени, но это необходимо, если у вас нет возможности воспользоваться лазерной резкой. Несколько поколений макетчиков проходили этот этап ручной работы, когда о лазерной резке материалов по компьютерным программам никто еще и не слыхивал. А приходилось нарезать по 300–500 окон на макете (и это еще мало).

По качеству вырезанных окон будут судить и о качестве всего макета, помните это.

Есть метод, позволяющий избежать точной и аккуратной разметки. На любой тонкой бумаге в масштабе вашего макета распечатывается зеркальный чертеж фасадов. Затем на легком клее (ПВА или кусочки скотча) чертеж фиксируется на материале. Затем сразу начинается прорезка окон, прямо вместе с чертежом.

Резку лучше всего делать модельными ножами. Подойдет макетный нож с выдвижным лезвием шириной 9 мм. Он удобен и тем, что затупившуюся часть лезвия можно отломать по специальной линии на нем, таким образом, вновь получив острое работоспособное полотно. Чем тоньше лезвие, тем легче резать материал. Толщина макетного лезвия — 0,3 мм. Лезвия всегда можно купить или заказать отдельно. Полотно лезвия в таких ножах имеет угол среза либо 45, либо 30 градусов.

Но мы немного отвлеклись на инструмент. Просто качественный инструмент не разочаровывает в работе, им приятно и удобно работать, от результата получаешь удовольствие. Поэтому мы уделили несколько строк инструменту.

Вернемся к изготовлению стеновых панелей коттеджа. В принципе разницы нет, коттедж это или типовая многоэтажка. Этапы работы и в том, и в другом случае одинаковы. После разметки на обратной, тыльной стороне вырезаем окна и двери. Не стоит пытаться прорезать материал сразу же насквозь. Это не нужно. Приготовьтесь, наберитесь терпения. Процесс вырезания проемов самый трудоемкий в макетировании. Хорошо если вы делаете загородный домик. А если нужно сделать обычный жилой дом в несколько этажей, и окон уже будет не десять, а десятки, если не сотни? Тем не менее их нужно прорезать вручную. Работа, требующая аккуратности, усидчивости и терпения. Как, впрочем, и весь труд макетчика.

Купить

Профессиональное макетирование и техническое моделирование. Краткий курс. Учебное пособие

Оглавление

Для бесплатного чтения доступна только часть главы! Для чтения полной версии необходимо приобрести книгу

Раздел III.
Технология изготовления макета

Глава 1.
Макеты архитектурных объектов

3.1.1. Сборка макета

ЛитГид

Помощь

Книги

ЛитГид в соцсетях

Профессиональное макетирование и техническое моделирование. Краткий курс. Учебное пособие

Оглавление

Для бесплатного чтения доступна только часть главы! Для чтения полной версии необходимо приобрести книгу

Раздел III.Технология изготовления макета

Глава 1.Макеты архитектурных объектов

3.1.1. Сборка макета

ЛитГид

Помощь

Книги

ЛитГид в соцсетях

Раздел III.
Технология изготовления макета

Глава 1.
Макеты архитектурных объектов